Ottomane für Kinder
- Skill levelSchwer
- Costs200 €
- DurationMehr als 4 Tage
Meine große Tochter hat vergangenen Sommer ein neues Zimmer bekommen. Darin steht auch ihr kleines Kindersofa und ein Tisch. Nachdem nun Weihnachten noch ein Kaufmannsladen hinzukam, wurde es schon wieder zu eng.
Also haben meine Holde und ich überlegt, wie wir zu mehr Platz kommen, ohne auf die Sitz- und Lümmelgelegenheit verzichten zu müssen. Wir einigten uns auf eine Ottomane, da diese an der Giebelseite stehend, mehr Platz für Tisch und freies Spielen böte. Auch unsere Große hat den Entwurf für gut befunden. So fing der Bau am 07.Januar an und endete am 27. Februar. Nebenbei habe ich auch gleich das Projekt hier fast täglich dokumentiert. Vielleicht verschlägt es den einen oder anderen auch mal auf mein instagram Konto unter @stefanopanettieri mit kurzen Videohappen.
Ich habe wieder auf Schrauben, Winkel, Verbinder aus Metall verzichtet. Lediglich den Komfort moderner Vollauszüge habe ich integriert.
Viele der Holzverbindungen sind von Hand ausgeführt. Wo es sinnvoll war, habe ich Maschinen eingesetzt.
Beim Polstern und anderen Fachfragen habe ich große Hilfe hier im Forum erhalten. Wer noch mehr lesen und Bilder schauen möchte.... hier geht’s zum Tagebuch.
Ich hoffe, dieses Möbelstück überdauert die Zeiten und man wird immer eine Geschichte in der Familie dazu erzählen.
Eine Geschichte hat es auf alle Fälle schon. Ein Großteil des Gestells stammt von meiner Liege, die ich schon als Kind hatte. Auch die Federn habe ich wiederverwendet.
Für Holz habe ich jedenfalls keinen Cent ausgeben müssen. Bis auf die Schubladenböden.
Hinter die Ottomane kommt in den nächsten Tagen noch ein Regal mit Beleuchtung.
Du brauchst
- Akku-Schrauber
- Stichsäge
- Handkreissäge
- Tischkreissäge
- Tischbohrmaschine
- Oberfräse
- Stichsäge
- Tacker
- Klebepistole
- Kapp- und Gehrungssäge
- Allzwecksauger
- Arbeitstisch
- Schweifhobel
- Einhand Blockhobel Flachwinkel
- Mehrere Größen Stemmeisen
- Flachwinkelhobel No 62
- Profilschabhobel Stanley No66 o.ä.
- Putzhobel No 4 o dergleichen
- Satz Schnitzwerkzeuge
- Rückensäge oder Kataba Säge
- Ryoba Säge oder Fuchsschwanz
- Scharfes Anreißmesser
- Streichmaß bzw Zapfenstreichmaß
- Dübelspitzen f 8 mm Dübel
- Winkel
- Schmiege
- Führungsschiene f Handkreissäge
- Ausreichend Zwingen
- Flachdübelfräse
- Holzraspel am besten Shinto
- Schweifhobel für Innenradien
- Gurtspanner
- Dekupiersäge
- Magnetischer Polstererhammer
- Latte für Gestell
- Armlehne
- Reling f Rückwand
- Verbindung f Armlehne
- Füllholz
- Vollauszüge
- Schubladenfront
- Schubladenzargen
- Schubladenböden
- Ringgriffe
- Sprühkleber
- Holzleim
- PUR Leim
- Leiste f Lose Zapfen
- Bezugsstoff
- Sitzpolster
- Rückenpolster
- Lehnenpolster
- Leinengurt
- Rolle Polstervlies
- Juteleinen
- Nosagfedern+ Befestigung
- Heißkleber
- Polsterborte
- Polsterpappe 1,6 mm
- Latten
- Tackernadeln
- Kammzwecken
Schritt 1 23
Planung
Das Podest bietet am geplanten Aufstellort 109 cm Platz. Entsprechend musste die Planung sein.
Vieles war noch unausgegoren zu diesem Zeitpunkt, insbesondere der Aufbau der Rückwand. Auf Bild zwei ist es schon deutlicher.
Es soll ein Rahmen werden, in dem Feste Leinengurte verspannt werden, auf die das Rückenpolster aufgebracht wird.
Bei dieser Entscheidung war das Forum und Fachliteratur sehr hilfreich.
Schritt 2 23
Zuschnitt des hinteren und vorderen Rahmens
Das Holz dafür stammt aus der alten Liege, die ich schon zu meinen Kinderzeiten hatte. Für den vorderen Rahmen verwende ich Eiche, weil es noch vorhanden war.
Je 2 Stücke zusägen auf 30x40 x 1000 mm oberes und unteres Fries
Je 2 Stücke zusägen auf 30 x 40 x 200 mm für rechts und links.
Je 1 Stück zusägen auf 40 x 40 150 mm für Mittelstrebe
Schritt 3 23
Rahmenkonstruktion
Je 2 Querfriese und die rechten und linken Rahmenstücke werden überblattete Gehrung zugeschnitten, wie auf den Bildern zu sehen.
Beim vorderen Rahmen ist es ein Gehrungsschnitt mit verdecktem Zapfen.
Für die aufrechten Mittelstücke werden mittig Zapfen von 10 x 40 mm und 15 mm Tiefe gestemmt. Praktisch, ein 10 mm Stemmeisen dazu zu verwenden.
Anschließend kann verleimt werden.
Schritt 4 23
Fußstück und hintere Füße
Die beiden 30 x 40 x 340 mm Querhölzer und das 340 x 200 x 18 mm Brett wie auf den Bildern mit Schlitzen für Flachdübeln versehen und verleimen.
Auf Bild vier ist noch eine Leiste in 30x40x340 aufgeleimt. An dieser wird später eine Vollauszugschiene für die Schublade befestigt werden.
Die hinteren Fußstücke werden:
- Mit Schablone angezeichnet
- Ausgesägt, Ausgestemmt
- Zapfen von 10 mm Breite gesägt
- Vorderer , sichtbarer Fuß wird beschnitzt
Am Rahmen wird ein 10 mm breites Zapfenloch gestemmt. Die Füße mit Leim bestrichen und verleimt.
Schritt 5 23
Stabilisationshölzer mit Schwalbenschwanzzinken
Schwalbenschwanzzinken sind eine meiner Lieblingsverbindungen.
Schauen gut aus und man kommt ohne Leim aus, da die Verbindung selbsthaltend ist.
Ich habe hier 10 mm Tiefe gewählt bei einer Materialstärke von 30 mm.
Ein Drittel also. Das hat sich gut bewährt.
Die Hölzer mit einer Länge von 360 mm ablängen und die Zinken mit einer feinen Rückensäge aussägen.
Die passende Gratnut wird mit einem Stemmeisen ausgearbeitet.
Die beiden Hölzer befinden sich mittig immRahmen und verleihen ihm zusätzliche Stabilität.
Schritt 6 23
Front- und Rückteil der Armlehne anfertigen
Rohlinge:
Ausgangsmaterial sind für die Vorderseite ein Stück Eiche in 33 x 120 x 600mm. Möglichst ast- und rissfrei.
Die Rückseite ist aus meiner Liege aus Kinderzeiten. Fichte aus dem Kopfbrett in 30 mm Stärke.
Arbeitsschritte
- Schablone aus 5 mm Sperrholz lt. Bildern anfertigen
- Anzeichnen auf Rohling mittels Schablone
- Mit etwas Übermaß aussägen ( Stich- o. Bandsäge)
- Schablone auf Rohling schrauben
- Auf einer Platte befestigen
- Mit Bündigfräser die Schablone abfahren. Abkippen verhindern
- Nachbearbeiten der Kanten ( z.B. Schleifpapier)
Dabei ist nicht alles reibungslos vonstatten gegangen. Am Ende findet ihr „Alles was schief geht...“
Schritt 7 23
Schnitzen der Armlehne
Das ist Seelenbalsam. Schnitzen.
Das habe ich mir in einigen Videos abgeschaut / mit den Augen geklaut. Sucht mal nach „Mary May carving“.
Ein Schnitzset mit gerundeten Eisen ist für diese Arbeit notwendig.
Die Nut habe ich mit einem Stanley No66 Profilschabhobel eingebracht.
Ein Fundstück aus ebay in England.
Schritt 8 23
Armstütze
Die gerundete Armstütze muss die gleiche Rundung/Kontur wie die Armlehne bekommen. Dazu wird Folgendes gemacht:
- 74x74er Kantholz auf 337 mm ablängen
- Form der Armlehne mit Bleistift übertragen
- Mit Tischkreissäge bis zur Kontur absägen
- Mit Putzhobel an die Kontur annähern
- Verfeinern mit dem Flachwinkelhobel No62
- Falz mit Falzhobel einarbeiten
- Anpassen und Rest von Hand schleifen
Schritt 9 23
Armlehne Fertigstellung
Zwischen das Front - und Rückenstück der Armlehne werden 3 Bretter zugeschnitten, passende Winkel angehobelt und dann mittels 8 mm Runddübeln bzw. Flachdübeln verbunden und verleimt.
Man kann es sich auch einfacher machen. Nämlich gleich bei beiden Stücken mittels Dübelspitzen die Markierungen übertragen.
Ich Dussel hab mit Flachdübeln begonnen. Bei unregelmäßigen Formen findet man dann aber keine Bezugskante.
Hat aber geklappt. Die Bilder beschreiben es besser als als ich es könnte.
Ich habe nur das untere Brett bemaßt, da die anderen beiden ja angepasst werden müssen
Leider hatte ich nur schlichtes Tanne/Fichte Leimholz in 18 mm.
Zum Schluss wird noch eine 30 x 40 mm Leiste aufgeleimt, damit auch der Sitzrahmen umlaufend aufliegen kann.
Schritt 10 23
Rückenlehne Rohling anfertigen
Ausgangsmaterial war die Seitenwange meiner alten Liege aus 1900 x 250 x 30 mm. Dabei musste ich ein relativ astfreies Stück auswählen.
So geht´s:
- Brett anzwingen und Form abnehmen
- Brett kürzen und gewünschte Form anzeichnen
- Form mit Stichsäge aussägen
- 5 cm parallelen Verlauf mit Zirkel anzeichnen
- Verlauf auch mit Stichsäge aussägen
- Raspeln und Schleifen
- 10 x 8 mm Falz lt. Bildern einarbeiten
- Zapfenlöcher 10 mm stemmen
Schritt 11 23
Rückenlehne Ornament schnitzen
Das war das erste Mal, dass ich so ein Akanthusblatt geschnitzt habe.
Benutzt habe ich dafür wieder mein Schnitzset ,von der Firma mit den beiden roten, kleinen Sommerfrüchten.
Erst anzeichnen und dann losschnitzen. Aber bei Fichte ist das ziemlich schwierig. Da muss man dreimal auf die Faser gucken, bevor ein Schnitt gemacht wird. Hier und da bricht einfach etwas weg, trotz aller Vorsicht. Eiche hatte ich leider nicht besorgen können.
Zu guter Letzt kommt noch eine Nut mit dem Profilschabhobel hinein.
Ein wenig schleifen und fertig.
Schritt 12 23
Querstrebe der Rückenlehne
Die Querstrebe dient einesteils zur Stabilisierung, anderenteils werden hier die Polstergurte und das Polster befestigt. Deswegen bleibt ein Spalt durch den man alles wunderbar hindurch- und strammziehen und anschließend annageln/ antackern kann.
So gehts:
- Strebe ablängen und an der Rückenlehne anzeichnen
- Auf jeder Seite entsprechend einen Zapfen sägen bzw. stemmen
- Zapfenloch in die Armlehne stemmen
- Vertiefung entsprechend auf der Gegenseite ausarbeiten
Die Bilder sagen mehr als Worte.
Schritt 13 23
Zapfenlöcher stemmen
Also es gibt hier reichlich Zapfenlöcher mit loser Zapfenverbindung, dass ich hier alle gesammelt aufführe. Genauer gesagt es sind 25 Stück.
Das Prozedere ist immer gleich.
Für die Zapfen habe ich i.d.R. eine Leiste aus Eiche in 10 x 40 mm genommen.
- Zapfenloch mit Streichmaß oder Zapfenstreichmaß anreißen
- Stemmeisen an der Kontur ansetzen(Spiegelseite außen)
- Vorsichtig ausstemmen (Klüpfel oder Schonhammer)
- Bis zur gewünschten Tiefe vorarbeiten
- Ggf Zapfen nacharbeiten
Schritt 14 23
Verleimen
Eine Besonderheit beim Verleimen. Für die Rückenlehne verwendete ich PUR Leim. Dieser quillt wie Bauschaum und ist entsprechend spaltfüllend. Das hatten wir im Tagebuch erörtert und von @Holzpaul kam dieser wunderbare Vorschlag.
Der Rest wurde mit herkömmlichem PVAC Leim verleimt. Mein Fischleim hatte nach 1 Jahr Lagerung keine Fließfähigkeit mehr.
Schrecksekunde nach dem Lösen der Zwingen: Das Gestell wackelt, steht nur auf drei Füßen. Entwarnung, es hatte sich ein Holzrest unter einem Fuß versteckt.
Schritt 15 23
Sitzrahmen anfertigen
Wieder ein bisschen Handarbeit. Sonntags macht man ja keinen Lärm....aber ich möchte trotzdem vorwärts kommen. Also 24 x 44 mm Latten vom Carport geholt und
- Abgelängt auf 2 Stck a 1.000 mm
- 3 Stück je 400 mm
- Überblattungen gesägt
- Mit Grundhobel auf exakte Tiefe gebracht
- Verleimt
- Mittelstrebe etwas runtergehobelt
Die Mittelstrebe wird etwas dünner gehobelt, damit man in der Mitte nicht sofort auf dem Holz sitzt, da der Rest ja etwas mehr nachgibt.
Anschließend wird verleimt.
Darauf kommen die Nosagfedern von meiner alten Liege.
Annageln und mit Trennscheibe gekürzt ziehe ich sie mit einem selbstgebauten Hakenwerkzeug in die Halterungen. Da braucht man etwas Kraft dafür. Dann auch diese Seite annageln. Fertig.
Das ist das erste Mal, dass ich so etwas probiert habe. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. ;)
Schritt 16 23
Oberflächenbehandlung
Das ist der Teil, den ich nicht so sehr liebe. Okay, here we go:
- Schleifen
- Weißen Isoliergrund auftragen
- Zwischenschliff
- Zweimal Kreidefarbe auftragen mit Zwischenschliff
- Antikwachs auftragen
- Polieren
Schritt 17 23
Schubladen anfertigen
Da die Front des Gestells aus Eiche besteht, finde ich, sollen die Schubladenfronten auch aus Eiche sein. Ich habe noch drei Reststücke gefunden und zu einem Brett gefügt und verleimt. Der Rest ist wie folgt:
- Abrichten der Schubladenfront
- Auftrennen und 2 Stück auf Maß 440 x 120 mm bringen
- 4 Seitenwangen ablängen auf 350mm( 18 mm starkes Leimholz)
- 2 Rückenstücke ablängen auf 378 mm (genaues Maß individuell ermitteln)
- Schlitze für Flachdübel fräsen
- Schlitze für Böden mit Scheibennutfräser fräsen (Front nicht durchgehend fräsen !)
- Verleimen
- Anpinseln oder natur lassen
- Montage
Schritt 18 23
Sitzrahmen polstern
Die Schritte im einzelnen:
- Federleinen über den Federn mit Bewegungsfreiheit antackern
- Schaumstoffblock am Rand mit Sprühkleber befestigen
- Polstervlies auflegen, abschneiden
- Ecken des Polstervlies‘ abschneiden
- Polstervlies aufkleben und anheften
- Stoff auflegen und jeweils mittig nach außen tackern
- Mittig auf der Gegenseite beginnen zu tackern
- Dabei je nach Wunschfestigkeit den Stoff ziehen
- Andere beide Seiten mittig antackern
- Ecken umschlagen, Falz festhalten, Überschuss abschneiden
- Antackern der Ecken
Das hört sich einfach an, man tastet sich so langsam ran und entfernt doch die eine oder andere Heftklammer und macht es neu.
Schritt 19 23
Rückenlehne polstern
Wer sich gefragt hat, wozu die Querstrebe in der Rückenlehne da sei?
Sie dient sowohl als Gegenlager für den Gurtspanner als auch zur Befestigung der Gurte. Aber der Reihe nach.
- Gurte an der Vorderseite doppelt legen und antackern
- Gurt durch Spalt der Querstrebe durchziehen
- Gurt spannen und ebenso festtackern
- Schaumstoff mit scharfem Küchenmesser zuschneiden ( wer hat, nimmt eines der elektrischen Küchenmesser)
- Polstervlies aufkleben ( extra Sprühkleber)
- Stoff befestigen, wie immer mittig beginnen
- Überschüssigen Stoff abschneiden
- An sichtbaren Kanten, die Borte/Gimpe mit Heißkleber befestigen
Wer das nachmachen möchte, schaut sich am besten die Bilderstrecke an.
Schritt 20 23
Armlehne polstern
Da es hier auch wieder eng wird, habe ich den Handtacker herausgeholt.
Erstmal wird nur der Stoff in der Innenecke angetackert. Vorn an der Rundung ging es nur mit Kammzwecken. Jetzt folgendes Vorgehen:
- Zugeschnittenes Polster einschieben
- An der Gegenseite Stoff ziehen und mittig antackern
- Jeweils bis zur Außenseite vorabeiten
- Oben und unten jeweils mittig heften
- Jetzt den Rest tackern
- Abschneiden und fertig
Schritt 21 23
Rückwand polstern
Posterpappe an der Kontur der Rückenlehne anzeichnen. Dann 2 cm nach unten versetzen und die restliche Kontur anzeichnen und davon umlaufend 2 cm neu anzeichnen. Jetzt an der verkleinerten Kontur entlang ausschneiden.
Jetzt folgt:
- Polstervlies passend zurechtschneiden und aufkleben
- Polsterstoff mit 2 cm Zugabe ausschneiden
- Polsterstoff auflegen & mit Bürotacker rundum befestigen
- Das entstandene Pappe-Vlies-Stoffpaket antackern
- Gimpe/Borte aufkleben
- Fertig
Schritt 22 23
Borte/Gimpe aufkleben
Meine Frau hat die Ecken per Hand auf „Gehrung“ genäht nachdem sie die Borte mit Polsternadeln festgesteckt hatte. Ich habs dann nur noch mit Heißkleber befestigt.
Schritt 23 23
Alles was schief gehen kann
... geht nicht zwangsweise schief. Teils ist man halt nur zu huschig bei der Sache. Wenn z.B. die Oberfräse abkippt.
Oder aber, man hat nicht genug Material und muss was flicken.
Oder man fräst mit der Flachdübelfräse an der falschen Stelle und muss schon wieder was flicken.
Oder man passt beim Dübelübertag nich auf und setzt die Bohrung daneben....dann wirds schief. Ausgerechnet an der Schubladenführung.
